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基本情報

商品名 SPブッシング 2012 軸穴径42mm SP2012×42
型番 SP2012X42
メーカー エバオン EVER-ON
商品コード 3182532
メーカー希望小売価格 2,277円(税込)

SPブッシング 2012 軸穴径42mm SP2012×42

高級レストラン"また行きたい"偏差値【2021年7月最新版】

  • フレンチ イタリアン 中韓焼肉 和食 その他 
  • アルファベット表記は海外
  • 私の主観的な"また行きたい"偏差値です。味や店の優劣ではありません。
  • 閉店分を削除するなどメンテしました(2021年2月)。過去版はコチラ


【保存版】高級レストランでナメられないためのマナー集

高級レストランには一種独特の雰囲気があります。「なんだか店に値踏みされているようで居心地が悪い」と感じる方が多いかもしれませんが、その通り、店は客のことを値踏みしています。

「お客様は平等に扱う」なんてのは大ウソです。レストラン業界には『ソワニエ(大切におもてなしするべき客)』という言葉があるくらいであり、一流の客や金払いの良い常連・ANSA/PARTY IS NOT OVER 【CD】に対しては恭しく接し、どう見ても場慣れしていない一見客に対しては、人間だもの、おざなりな対応になるものです。

そこで、「高級レストランにあまり行ったことは無いが、ナメられたくはない」と考えるワガママな貴方のために、高級レストランにおけるマナーを整理しました。結構な長文となってしまったので是非ブックマークして頂き、必要に応じて読み返して頂けると幸いです。

博多元気一杯!! (はかたげんきいっぱい)/呉服町(博多)

博多は下呉服町にある「博多元気一杯!! (はかたげんきいっぱい)」。福岡でも色んな意味で有名なラーメン店であり、食べログ百名店にも選出されています。看板や暖簾はないものの行列(人だかり)があるので場所はすぐにわかるでしょう。

テンション高めのオバチャンが、「あ!そのセンから出ないで!」「ハイ、アナタとアナタは特設ステージに上がって」「はい、あと一歩、もう10センチ前に出て」などと、気持ちよく指図してくれます。
入店後もチャキチャキとゲストを仕切り注文を捌くスタッフたち。「ハイ、しっかり鼻までマスクして!」と、少しでもズレたことをすると光の速さで指導が入るので、むしろ爽快感すら感じられます。

しかしながら、これでも当店のルールは「丸くなったほう」らしく、昔はスープから飲まないと退店させられ、キョロキョロすると怒られ、ケータイに触れると退店させられ、写真を撮るとその場で消され、、、などど極めてハードボイルドなお店だったそうです。現在はそれらのローカルルールは撤廃され、写真撮影もOKになりました。
私は「チャーシューメン」を注文。おおー、真っ白。豚骨スープってこんなに白くなるんだと感心するほどホワイティ―です。実にクリーミーで臭みなどは無いのですが、どうにもこうにもコッテリしすぎ感は否めず、私の口には少々合わないかもしれません。
麺は一般的な博多のラーメン的な細麺です。入店前は替え玉する気マンマンだったのですが、思いのほかデフォルトの麺量が多く、またスープがヘヴィヘヴィなのでノーマネーでフィニッシュです。
連れは「キクラゲラーメン」を注文したのですが、二郎のヤサイを全てキクラゲにしたような量であり、成人が数年がかりで摂取するであろうキクラゲの量をほんの15分ほどで体内に取り込んでいました。隣のカップルは「キクラゲチャーシューメン」を注文していたのですが、終始無言で会話が弾んでいなかったことが心に残りました。
皆「カレー味替玉」という、替玉にカレールゥのセットを注文しているのですが、胃袋に限界のある私はカレールゥのみを注文。150円です。
真っ白なスープにどす黒いカレールゥと少しずつ混ぜ込んで行く様はまるで逆カプチーノ。確かに味は変わったのですが、ベースとなる豚骨の濃厚さはそのままなので、つまり更にコッテリ感が増したように感じます。
デフォルトのラーメンが800円と強気な価格設定で博多ラーメンとしてはやや高め。前述の通りたまたま私の口には合いませんでしたが、好きな人にとってはまさに病みつきな味覚でしょう。博多のラーメンを語る上での必修科目であり、意義深いお店でした。



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「東京最高のレストラン」を毎年買い、ピーンと来たお店は片っ端から行くようにしています。このシリーズはプロの食べ手が実名で執筆しているのが良いですね。写真などチャラついたものは一切ナシ。彼らの経験を根拠として、本音で激論を交わしています。真面目にレストラン選びをしたい方にオススメ。

l'adour (ラドゥール)/池下(名古屋)

名古屋は池下駅または今池駅から共に徒歩10分ほどにあるフランス料理店「l'adour (ラドゥール)」。住宅街のマンションの1階にあるセンスの良いエクステリアが目印です。もともとは覚王山にあったのですが、2018年にコチラへと移転。ミシュランならびにゴエミヨに掲載されています。
厨房を取り囲むL字型カウンターが印象的。シェフの調理を間近で観戦することができ、カウンター割烹さながらの臨場感です。奥にはテーブル席もあったので、様々な用途に対応できるでしょう。

松村聡廣シェフは熊本県出身。名古屋「レストラン ルイ」でそのキャリアをスタートさせ、渡仏後はバスクやボルドー、ブルゴーニュ、ブルターニュで研鑽を重ね、帰国後は自由が丘「ラ・ビュット・ボワゼ」で腕を振るいました。
お酒は1杯千円前後から用意されており、気兼ねなく酔っぱらうことができます。ペアリングでもお願いすることができ、このクラスのフランス料理店としては良心的な価格設定でしょう。
まずはスープ。キノコを5種類も用いたコッテリ系の味わいであり、独特の土臭さが食欲をそそります。
アミューズも凝っていて、サラミから時計回りに鮎、ハモ、サバ、エビと色々食べれて楽しくなっちゃう。コース料理9,900円という価格設定からは考えられない手の込みようです。
カキ。下層はカキのババロアに、上層にはコンフィにしたものを敷き詰めバリバリに旨い。凝縮感に溢れたコンフィの旨味を楽しみつつ、ババロアで滑らかに受け止める。スパイスの使い方も面白く、本日一番のお皿です。
牛タンの赤ワイン煮。なのですが、予想に反してめっちゃ緑な外観。調理過程でこそ赤ワインを用いていますが、ソースとしてはハーブを多用しておりオシャレな味わいでOCです。
キンメダイのヴァプール。蒸気で加熱しふっくらとした仕上がりであり、素材そのものの味わいを上手に引き出しています。付け合わせのシイタケも肉厚で凄味があり、心に残ったお魚料理でした。
お肉料理はブルターニュ産ひな鳥の骨付きロースト。骨付きのモモ肉とムネ肉(だっけ?)の2層構造であり、圧の強い味わいと清らかな味わいをブレンドしながら楽しむことができます。ソースも独特でスパイスが立っており凛々しい味覚です。
デザートはセロリのアイス。おお、これは本当にセロリだ。独特の青臭さが鼻から抜けていき、濃密な清涼感に浸りつつごちそうさまでした。
コース料理が9,900円にワインをグラスでいくらか飲んでお会計は1.5万円弱。おおー、これは見事な費用対効果ですねえ。価格設定からは考えられないほど豊かな食材であり、フランス仕込みの技巧で正真正銘のフランス料理を堪能することができました。コース料理1万円未満の部においては日本屈指の実力店。オススメです。


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SÉZANNE(セザン)/フォーシーズンズホテル丸の内 東京

客室数が57しかないスモールラグジュアリーホテル「フォーシーズンズホテル丸の内 東京」。2020年、駅を挟んで反対側に「フォーシーズンズホテル東京大手町」が開業して話題となりましたが、今回はリニューアルしたばかりのメインダイニング「SÉZANNE(セザン)」にお邪魔します(写真は公式ウェブサイトより)。
ビルの入り口からエレベータへの案内、レストランから客席までのエスコートが完璧であり、おー、これぞラグジュアリーホテルと思わず唸るサービスレベルの高さです。

内装は「香港を代表する建築家アンドレ・フーが手掛けた」とのことですが、リニューアル前の「MOTIF」とそんなに変わっていないように感じたのは気のせいかしら。ちなみに店名はシャンパーニュの地名であり、シェフの親族がこの地に別荘を所有していたそうで、軽く上級国民です。
グラスのシャンパーニュは税サ込で4千円弱~とぶっ飛び価格ですが、ボトルであれば18千円強~という価格配置であったため、自然と後者に流れました。まあ、ホテルの酒の値付けとはこういうものである。

ダニエル・カルバート(Daniel Calvert)シェフはイギリス出身。ロンドンで腕を磨いたのち、ニューヨークの「Per Se(パーセ)」、パリの「Epicure(エピキュール)」といった名だたる有名店で経験を積み、香港のビストロ「Belon(ベロン)」でシェフを務めた後、東京へ。客席を見渡せる厨房の窓からかなりしっかりとゲストをチェックしており、同僚とも明るく良く喋り、実に楽しそうに仕事に取り組んでいます。こういうお店は大体アタリである。
ドラゴンフルーツのような物体の正体はダイコン。たっぷりのハーブを身にまとい、カリっとした食感と共に軽快な出だしです。
グジェールには48カ月熟成(!)のコンテをトッピング。グジェールがホカホカに温かくコンテとの境界線がジットリと汗ばみ、芳醇な香りを放ちます。
熱くてドロっとした液体で、マッシュルームのスープと見せかけて長野産の松茸でした。なんて贅沢な。滋味あふれる官能的な味覚であり、スパチュラが欲しいくらいです。
パンはトウモロコシを用いたパン。それほどトウモロコシトウモロコシはしておらず、ほんのりと風味を感じる程度ですが、穀物としての奥行きはしっかりとしており、ボルディエのしっかりとしたバターと良く合います。
キュウリとホースラディッシュのムースっぽいやつに、すすきの「はちきょう」さながらにイクラをぶち込んでいきます。イクラの量につい目が行きがちですが、キュウリをイクラのサイズに小さく丸っこくくり抜いた(?)ものもたっぷりと含まれており、神経症的な美へのこだわりを感じました。
厚岸の牡蠣のタルタル(?)にコシヒカリのリゾット(?)。読み書きが辛うじてできる程度の私の語彙力では説明が難しい料理ですが、美味しいことには間違いありません。オゼイユ(ハーブ)の野性的な風味がウホっとなるアクセント。
フォアグラのタルト。ペースト状のフォアグラの中には鴨のコンフィが組み込まれており、ため息が出るほど美しく、美味しい。添えられた生のアーモンドや紅茶のジャム(?)にも卓抜したセンスが感じられ、オシャレな味わいです。
クネル(さつまあげ)状になったホタテに松茸再登板。見どころはたっぷりのソースであり、フレッシュな酸味と乳のコクが同時多発的に感じられ、鮮やかな味覚のひと皿です。
お肉料理は白糠の鹿肉。ソースは王道のコショウのソース。これまでは少量多皿で才気煥発な料理が続きましたが、ここにきてドーンとクラシックな調理で嬉しくなる。肉もソースもパーフェクトに美味しく、手元に置いていってくれた追いソースまで余すことなく愉しみました。本当に旨かった。
デザートに参ります。まずはお口直し。マイヤーレモンを用いたムース(?)ならびに氷菓なのですが、このひと口がびっくりするほど美味しい。上品な酸味で刺々しいところは全く無く、キレイさっぱり口腔内がリセットされます。
ココナッツのアイスに黒イチジクのコンポート。凝縮感に溢れたイチジクであり、新潟産だと言っていたので「naoto.K(ナオトケイ)」と同じ生産者なのかしら。やはり追いイチジクとして気前よく小鍋ごとイチジクを置いていってくれました。
ここからはミニャルディーズ(小菓子)という位置づけなのですが、ドーム型のパリパリを被ったモンブランが登場と洒落てます。
松の香りが漂う焼きたてのフィナンシェに軽い口当たりのブラウニーで〆。ごちそうさまでした。
以上を食べ、食事だけだと税サ込で1.2万円とラグジュアリーホテルのメインダイニングとしては相当にお値打ち。飲み物は仕方なしに高いですが、それでも酒を含めてひとり2.2万円と総額では納得感のある支払金額でした。

ホテルのメインダイニングは高いだけで全然パっとしないことが多いですが、当店は別格。時代の最先端の先端を行く料理であり、それでいてきちんと美味しい。このあたりのホテルでの食事はパレスホテルの「エステール(ESTERRE)」一択でしたが、今回のランチを通じて選択肢が増えて嬉しい限り。次回はディナーにお邪魔したいと思います。


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鮨料理 一高(いちたか)/大濠公園(博多)

大濠公園駅から徒歩5分ほどの距離にある「鮨料理 一高」。宮崎で一番の鮨屋「一心鮨光洋(いっしんずしこうよう)」の長男が博多に開業したお店です。
店内は7~8席ほどのカウンターが2部屋。大将は両方の部屋を行ったり来たりしつつ、その他のスタッフたちが場面でヘルプにつくというフォーメーションです。

木宮一洋シェフは既に述べた通り宮崎で一番の鮨屋「一心鮨光洋(いっしんずしこうよう)」の長男。オーストラリアやシンガポールで生活した経験もあるそうで、客とベラベラ喋る系の職人なのですが、ノーマスクなのが時節柄、気になりました。
酒の値付けは結構高く(QRコードからネットにアクセス)、ビールが1,320円に日本酒もグラスで1,100円。シャンパーニュに至ってはグラスで4,400円~という値付けです。加えてこれらは税別の価格であり、ここから更に10%が乗って来ます。こういった消費者の誤認を誘う価格表記は感心しませんね。ちなみにお会計でやっぱりモメました(後述)。
気を取り直してアミューズに餅ぎんなん。その名のとおりモチモチした食感が特長的で、表面に塗されたカラスミが程よいアクセント。
当店はにぎりだけでなく日本料理的なツマミも大切にしているそうで、序盤はツマミが続くのですが、それでもガリは最初から出してくれます。シャクシャクとした歯ざわりが残る私のタイプです。
酢牡蠣。さっぱりとした酸に海のミルクの甘いコク。
サッパリとした料理、続く。ヒラメは煎り酒にて頂きます。
サバはバリっと炭火で炙ってカラシ醤油で。皮目の香ばしいかおりにジューシーな脂が美味。
スッポン・フカヒレ・マツタケを春巻きに詰め高温で揚げつつ、仕上げにカラスミをバババと振りかける。これはもう反則技で、どうやったって美味しいひと皿でした。
アマダイはにゅうめんで。天然のマイタケがスープに深みを与えます。
にぎりに入ります。まずはマグロ。正統的な味わいでありヒヤリとした酸味が心地よい。
トロになるとさすがに脂が厚くなり、官能的な気配が漂い始めました。
シメサバはおっとりとした締め具合であり、トロリとした舌触りが特長的。
アマダイは昆布締めで。全体を通して何とも優しい味わいの鮨です。
ホッキ貝。ところで大将はあまり鮨のことが好きではないのか、料理の説明は熱心にするのに、にぎりについては特に解説もなく無言でポイと置いていく姿勢が気になりました。毎度毎度「このタネは何ですか?」と聞くのも面倒である。
アラ。九州ならではのタネで清らかな味わいです。
アワビと毛ガニの蒸し寿司。厚くダイスカットされたアワビに毛ガニの餡をドロリ。わかり易い味覚であり日本人であればみんな大好きな味わいです。
サワラは、おお、これがサワラなのかとびっくりするタッチであり、しっとりとした食感ならびに風味です。小泉進次郎に感想を求めれば間違いなく「セクシー」と答えるでしょう。
ウニの海苔巻き。インスタ全盛の昨今は、ウニを盛りに盛って手渡し!みたいなお店がほとんどですが、当店のように潔く細巻きにしてしまうのは斬新。こちらのほうが味わいにきちんと向き合うことができるので良いかもしれません。
大振りの車エビはお出汁で炊かれているのかな?海老の甘味の他にも程よい旨味が感じられ
美味しかった。
他方、お椀は凡庸です。もうちょっと魚介を前面に出したテンションの高い味覚のほうが私は好き。
穴子はフンワリと柔らかく仕上がっており、濃密なツメと共に折り目正しいフィニッシュです。
追加でいくらか貰おうと思ったのですが、それほど遅い時間でもないのにバタバタと後片付けが始まってしまいお願いできなかったのが残念。ナシ、とはそういった含意もあったのかもしれません。
お会計につき、それほど飲まなかったのに40,000円と思いのほか高い。フセン1枚に記された「40,000円」という丸い数字にも不信感を抱き明細の提出を求めると、なんと最後に自動的に出された「あがり(お茶)」に1杯千円も課金されていました。鮨屋で「り」の付くモノ(ガリ・シャリ・アガリ)は請求しないという鉄則とは何だったのか。また既に述べた通り消費税の付け方もやっぱり変で、例えば「ひでじビール」は1,200円→1,320円→さらに別途消費税10%という謎課金であり、消費税が二重に計上されているように見えます。

お会計をしてくれた若いニイチャンに「本気でアガリに1杯千円を請求するつもりか?」と問いかけると、絵にかいたような苦笑いを浮かべるので、恐らく彼自身も納得がいっていないのでしょう。それではと女将に声をかけ、「本気でアガリに1杯千円を請求するつもりか?」と問いかけると、「ウチではずっとそうさせて頂いてます(キリ」と毅然とした態度です。
埒がが明かないと大将を呼び出してもらい、再び「本気でアガリに1杯千円を請求するつもりか?」と問いかけると、「ウチのお茶はオーガニックなんで、サービス料としての意味合いがあります」と、謎理論を展開します。そもそも俺は一休からサービス料を含んだプランで予約してるっつーの。

すると、「ご納得頂けないのであれば、アガリ代を返金させて頂きます」と、2,200円が返ってきました。ほほう、そこはスっと返金するんだ。だとしたら何なのこの何も言われなければワンチャン千円取ったれ感。
ちなみに連れは「あの大将、絶対逃げてたよね。あんなトラブル対応を下っ端とか女将に任せるのはありえない。総責任者なんだから、呼び出されるまで隠れてるんじゃなくて、真っ先に飛び出して矢面に立つべきでしょ」と、私とはまた違った視点で憤慨していました。
大将は色んなメディアで「稼ぎ方」を語り(画像は https://www.kiwamino.com/articles/interviews/12101 より)、「一高鮨大学」を謳って鮨職人育成プロジェクトなどにも取り組んでいるようですが(有料)、こんなセコい稼ぎ方をしたくて鮨職人になったのかね。ガッカリだ。


<追記>
当店の女将と名乗る人物から電話がありました(画像はgoogleの留守電テキスト書き起こしサービス)。「こちら側のミスが判明いたしました」とは、消費税の二重計上疑いのことでしょうか。普段はお会計をフセン一枚総額方式で済ましており、明細を客に渡すことが無いため、「あ!明細渡しちゃった!バレちゃう!」と、慌てて電話してきたのかもしれません。天網恢恢疎にして漏らさず。税務署の方こっちです。

面倒なので私からは折り返しなどせず放っておいたのですが、「またのちょうど(また後程)こちらからもお電話をさせて頂きます」とあるのに、その後の音沙汰はありません。鮨屋以前に社会人としてダメダメダメダメぜんぜんダメ。恥の上塗りである。

ちなみに連れは「また女将に電話させてる!こういうのは総責任者である大将が対応すべきなんじゃないの!?」と、私とはまた違った視点で再び憤慨していました。
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この本は素晴らしいです。築地で働く方が著者であり、読んでるうちに寿司を食べたくなる魔力があります。鮮魚の旬や時々刻々と漁場が変わる産地についても地図入りでわかりやすい。Kindleとしてタブレットに忍ばせて鮨屋に行くのもいいですね。